Teknologiska framsteg, förändringar i samhället och önskan att minska skadan som modebranschen gör på naturen motiverar forskare, uppfinnare och designers att hitta nya sätt att göra kläder. Efter att ha kommit in i butiken för något märke är det svårt att föreställa sig att våra barnbarn kommer att köpa helt andra saker. Redan idag utvecklas teknologier som helt kan förändra mode. Kniven studerade vilka kläder vi kan bära i framtiden.
Digital båge
I mars 2020 skrev ryska medier att Yandex mediechef Daniil Trabun köpte digitala kläder av den Ufa-baserade designern Regina Turbina och blev en av de första ägarna till en virtuell bild. Men sådana åtgärder är inte något ovanligt under lång tid: I många år har videospelanvändare köpt föremål för riktiga pengar, inklusive kläder, som de aldrig kommer att kunna använda utanför spelvärlden.
Digitala kostymer som den som Trabun köpte är samma typ av förvärv. De jämförs ofta med papperskläder för pappadockor, en en gång populär barnunderhållning. Du kan bära digitala saker i foton och videor: ägaren tar ett foto av sig själv och lägger sedan över en 3D-modell på bilden.
För första gången presenterades kollektionen av dessa kläder 2018 - det var så som den kreativa byrån Virtue uppmärksammade öppningen av Carlings onlinebutik. Nu gör andra märken också detta, som regel också för PR.
Digital kläder är mycket grönare. Dessutom kan det göras i en enda kopia och billigt (cirka 10-50 euro) jämfört med fysiskt befintliga saker som görs på beställning. Men det finns några mycket dyra digitala kläder, till exempel Iridescence-klänningen, som köpts för 7 800 pund.
Iridescence-klänningen skapades av den Berlin-baserade konstnären Johanna Jaskowska i samarbete med spelstudion Dapper Labs och det digitala modehuset The Fabricant.
Kampanjvideo:
Ett annat plus med digital kläder för dig som gillar att sticker ut: det kan bryta fysikens lagar och på grund av detta ser mycket ovanligt ut. Samtidigt som att köpa en digital båge verkar vara ett infall för många, men bara tiden kommer att visa om detta är en flyktig trend eller nu är det med oss för alltid.
T kani med silver nanopartiklar
Användningen av silver vid produktion av textilier uppfanns inte igår. I väst, i slutet av 1900-talet, såldes tyger med silvertrådar som antimikrobiell och antistatisk; de erbjöds att sy medicinska kläder, tillverka mattor, madrasser och inredning av flygplan och rymdskepp. 2007 skapade en student vid Cornell University Olivia Ong, tillsammans med forskare, flera modeller av kläder från tyg med nanopartiklar av olika metaller, som enligt uppfinnarna skyddade mot infektioner.
Spanska forskare fruktar dock att produktion och tvättning av tyger med metaller kan förorena vattnet. Därför pratar de oftast bara om tyger med silver nanotrådar: detta är en av de säkraste metallerna. Idag finns det mer än ett dussin företag som inte bara producerar hushålls- och medicinska textilier med silver, men också kläder - vanligtvis sportkläder.
För att skapa material med silver nanotrådar kräver inte så mycket metall för att bli fantastiskt dyrt. Även om sådana tyger inte heller är billiga, så fungerar det inte att köpa dem som T-shirts på massmarknaden. Hittills, förutom medicinska och sportkläder, används sådana textilier för att producera strumpor som behandlar fotsvampar och tapeter som skyddar hus från elektromagnetisk strålning. Men i framtiden kommer det att vara möjligt att sy både fritidskläder och dess enskilda delar från tyg med silver, till exempel fickor som skyddar smartphones från datastöld.
De mest kända företagen som tillverkar textilier med silver och andra metaller:
- Statex (Tyskland),
- Shieldex, dess oberoende amerikanska division,
- sportklädmärket Silvadur från det amerikanska företaget Dupont.
Tyger som laddar prylar
En annan kunskap är tyger som genererar energi, de utvecklas nu i Göteborg (Sverige). År 2018 visade forskarna Anja Lund och Christian Müller mjukvävnad som genererar en liten elektrisk laddning under tryck och spänning (känd som piezoelektriska material). Strömmen genereras mer effektivt när trådarna är våta, vilket innebär att denna teknik borde fungera särskilt bra i sportkläder.
Anja Lund säger att piezoelektriska tyger kan användas för att sy hela kläder och enskilda delar. Detta kan vara mest användbart för idrottare och resenärer under långa tävlingar och vandringar, när det är svårt att ladda nödvändiga enheter.
3d-utskrivning
3D-utskrift verkade vara något av ett genombrott och banbrytande i början till mitten av 2010-talet, men nu verkar tekniken bli vanligt inom en mängd olika områden, inklusive mode. Den nederländska designern Iris van Harpen har gjort 3D-tryckning till ett kännetecken för sitt märke och skapar igenkännliga surrealistiska bitar som påminner om arkitekturen i Zaha Hadids byggnader. Van Harpens mindre kända landsmästare Martje Dijkstra arbetar också med 3D-tryckta textilier, och hennes kläder är mycket uppskattade av modekritiker.
2016 var New York Metropolitan Museum of Art värd för utställningen Manus x Machina om mode i en era av teknisk utveckling. Det fanns bland annat saker tryckta på en 3D-skrivare, inklusive en Chanel-kostym av Karl Lagerfeld. Sneaker-tillverkare börjar också titta på 3D-utskrift, men framtiden för dessa initiativ är osäker.
Nu är frågan inte ens hur man använder denna teknik för tillverkning av kläder och accessoarer (detta är redan en verklighet).
Andra naturliga tyger
Nu står mänskligheten inför ett globalt mål - att minimera skadan den orsakar naturen. Modeindustrin har visat sig vara en av de viktigaste källorna till ondska på flera sätt - från att provocera människor till hög konsumtion till skadliga utsläpp under folkmassans flyg under modeveckor. Textilproduktionen förorenar miljön, men vissa tyger påverkar miljön starkare, medan skadorna från andra är minimal.
Till exempel är den populära polyestern och nylon tillverkad av petroleumprodukter, och alla syntetiska tyger i naturen kommer att sönderdelas under årtusenden. Hittills har tillverkarna inte kunnat ta fram riktigt biologiskt nedbrytbara syntetiska textilier. Det enda relativt miljövänliga sättet att köpa dessa tyger är att välja de som erhålls med en återvinningsmetod (till exempel från plastbehållare).
En annan populär typ av tyg är bomull, som är älskad för sin naturlighet och billighet. Det gör 40% av alla kläder som produceras i världen. Problemet är att bomull ofta odlas med bekämpningsmedel, gödselmedel och andra kemikalier som släpper ut koldioxid i atmosfären och ökar den globala uppvärmningen.
Till exempel har Aralhavet vid gränsen mellan Kazakstan och Uzbekistan nästan torkat, delvis eftersom Uzbekistan intensivt odlar bomull. En stor vattenmassa försvann - och klimatet i regionen blev torrare, vilket gjorde livet svårt för lokalbefolkningen.
Etiketten "organisk bomull" betyder bara att inga giftiga ämnen användes i odlingen, men det är förstörande för vattenresurserna. Detta har fått många designers och forskare att överväga möjliga ersättningar för populära tyger.
I Andersens saga "The Wild Swans" tvingas prinsessan Eliza att väva 11 skjortor från kyrkorsnäslar för att ta bort besväret från sina bröder och förvandla dem från svanar tillbaka till människor. Vad för Eliza var en förbannelse och en bragd kan vara en väg ut idag: textilier gjorda av opretentiös, växande överallt nässlor kan ersätta mindre miljövänlig bomull.
Näselfibretyget tillverkades i Korea för ett par årtusenden sedan och bärdes av rika människor i regionen. Vissa europeiska länder tillverkade också liknande kläder. Nu är det här faktumet i europeisk historia nästan glömt, men det verkar som att företag som återupplivar nässlingstekstiler kommer att återvända till mode.
Den brittiska designduon Vin + Omi har funnits sedan 2004. Grundarna beslutade omedelbart att göra sin produktion så miljövänlig som möjligt, så de arbetar med tyger tillverkade av återvunnen plast- och nässelfibrer. 2020, vid London Fashion Week, avslöjade duon en samling med växter från Prince Charles kungliga trädgård. Den tyska designern Gezine Jost och Kenyan Green Nettle Textile arbetar också med nässlor, men de är fortfarande långt ifrån framgången för Vin + Omi, vars kläder bärs av Kate Moss, Beyoncé och Michelle Obama.
Mjölkbomull skapades först på 1930-talet, men då hade tekniken ännu inte utvecklats tillräckligt för att organisera en hel produktion. Under andra hälften av 2010-talet blev det möjligt och allmänheten såg de första resultaten för ungefär två år sedan. Den italienska designern Antonella Bellina skapade varumärket Duedilatte och producerar t-shirts för barn och vuxna av mjölkbomull. Hon säger att ett sådant tyg är allergivänligt, fuktar huden och har en antibakteriell effekt. Denna teknik är också ekonomisk och miljövänlig: produktion av en kilo mjölkbomull kräver mindre än 1 liter vatten och cirka 15 liter för samma mängd vegetabilisk bomull.
Samtidigt med italienarna lanserade den tyska mikrobiologen och formgivaren Anke Domaske sitt mjölkbomullsklädsmärke Qmilk. Domaske säger att ett sådant tyg blev ett utlopp för hennes familj: när en av hennes släktingar blev sjuk av cancer blev han allergisk mot nästan alla befintliga typer av textilier. Tyg tillverkad av utgått mjölk löser samtidigt problemet med att spara naturresurser och minska avfall, eftersom det här sättet en produkt som inte är lämplig för mat får en andra chans.
Ett annat potentiellt populärt naturligt material är citrussafttyger. Den italienska starten Orange Fiber arbetar i denna riktning. År 2019 skapade företaget en gemensam kollektion med H&M, men är redo att samarbeta med alla märken. Inte överraskande föddes Orange Fiber i Italien, där 700 000 ton citrusavfall produceras årligen. Företaget har två mål: att minska avfall och göra hållbara tyger.
Faux läder tillverkat av svamp
2016 presenterade den amerikanska starten MycoWorks ett material tillverkat av svamp, som inte kan skiljas från läder på avstånd. Deras konkurrenter är det innovativa företaget Bolt Threads och deras version av en produkt som heter Mylo. I Italien finns det en liknande utveckling - en muskin från företaget Grado Zero Espace.
Till skillnad från lädervaror behandlas inte muskin med miljöfarliga kemikalier.
Om produktionen av konstläder från svamp kan bringas till en hög nivå och massproduceras, kommer detta att hjälpa till att lösa allvarliga problem:
- etiska - djur dödas för att göra kläder och skor ur deras hud;
- ekologisk - boskap bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
Kläder som en pryl
Nu samlas in data om vår hälsa av fitnessarmband och smartphones. Men modern teknik har redan kommit för att väva trådar, chips och mikrokretsar i kläder så att det förblir bekvämt. Att köra shorts kan snart läsa din hjärtfrekvens, kroppstemperatur och blodtryck.
Det kanadensiska företaget Myant bäddar för närvarande bara sensorer i underkläder, men planerar att använda mer teknik och utöka sortimentet. Det tyska företaget Interactive Wear har utvecklat teknologier och skapat textilier med LED-lampor, sensorer, sensorer och styrenheter i 15 år för att reglera temperaturen.
Möjligheten att justera temperaturen är ett av de mest populära alternativen som modeinnovatörer strävar efter att introducera i kläder. 2015 introducerade Moon Berlin en batteridriven uppvärmd kappa. Temperaturkontrollerade kläder kan permanent lösa problemet när det är kallt ute på vintern och varmt inomhus i samma kläder.
Bakterievävnad
Biologer föreslår att man inte bara använder mjölk, svamp och apelsinskal i modebranschen, utan också bakterier. 2016 föreslog bioingenjör Wang Wang, tillsammans med ett team av forskare, att reglera ventilationen av sportklädtyg med bakterier som svarar på människans kroppstemperatur och luftfuktighet. De kom med ett tyg för New Balance-märket med ett ventilationssystem som fungerar när en idrottare svettas i träning.
Amerikanska Suzanne Lee, grundare av Bio Couture och seniorforskare vid Central College of Fashion, arbetar också med bakterier. Saint Martin i London. Det skapar ett hudliknande material från en blandning av te och bakterier - samma kombucha som gör en drink som kallas kombucha.
Detta är ett av de mest innovativa sätten att tänka om mode hittills, och nu är det svårt att säga om det kommer att vara möjligt att göra en sådan produktion i massskala.
Författare: Marina Agliullina
