Det finns något otroligt attraktivt med landet som visas i horisonten mitt i det oändliga havet. Öarna, omgiven av hundratals kilometer vatten, ger alltid upphov till fantasier om skatter, stora hemligheter och nya upptäckter i huvudet.
Invånarna på avlägsna öarnas historia är också inte mindre intressant och original, eftersom dessa civilisationer i århundraden har utvecklats i djup sammankoppling med världen runt dem och under förhållanden med nästan fullständig isolering från andra kulturer och folk.
Det låter otroligt, men idag kan upptäcktsresenärer fortfarande uppleva den spännande känslan av att beröra nya länder som Christopher Columbus, och det finns mycket mer att komma på.
Rockall
Rockall kan knappast kallas en ö i vanlig mening för oss, eftersom det inte är så mycket land som en granitrock täckt med fågeluttag. Den är 18 meter över vattnet och är formellt den västligaste punkten i Storbritannien. Rockall ligger 465 kilometer utanför Englands kust och 710 kilometer från Island.
Foto: Andy Strangeway
Trots dess avlägsna placering var denna vulkaniska ö till och med känd för antikens nordliga folk, och de kallade den Rocal, som grovt översätter som "blåsigt kallt huvud". Namnet verkar lämpligt för en så isolerad och obebodd plats. Den brittiska politiker Lord Kennet sa en gång om Rockall följande: "Det finns ingen plats ödelägen, full av förtvivlan och skräck".
Kampanjvideo:
På en gång kallade kelterna smeknamnet på denna sten Rocabarraigh. I skotsk mytologi ansågs Rockabarreich som en speciell sten, som var avsedd att uppträda ovanför vattenytan endast tre gånger i mänsklighetens historia, och som senast förknippades med världens slut.
1955, när andra världskriget och hotet om atomkatastrof var på allas läppar, förklarades Rockall först officiellt en ö som tillhör den brittiska kronan. Detta gjordes för att undvika att använda det ensamma klippet som ett sovjetiskt observatorium från vilket fiendens underrättelse kunde se uppskjutningen av brittiska kärnmissiler i Nordatlanten.
Jan Mayen
Jan Mayen är en stor ö som ligger ungefär halvvägs mellan Norge och Grönland, 595 kilometer norr om Island. Detta land består av 2 delar - den södra spetsen och den större norra delen, som är sammankopplade av en smal ismus.
Foto: Dreizung
Jan Mayen är en ö med vulkaniskt ursprung, och den mest anmärkningsvärda detalj i det övergripande landskapet är den koniska toppen av vulkanen Beerenberg. För första gången upptäcktes denna plats av skandinaviska sjömän, som sa att från Island till kusten till detta hårda land 2 dagar segling.
Norra sjömän kallade ön Svalbaro (kalla kusten). I slutet av vikingatiden slutade norrmän och isländare nästan att erövra havshorisonterna, och ön glömdes i många århundraden. Jan Mayen har en komplicerad historia av återupptäckt. Det är pålitligt känt att detta land återigen upptäcktes sommaren 1614 av 3 olika expeditioner. Samtidigt fick ön sitt slutliga namn, i vilket Jan är namnet på den danska valfångstkaptenen som landade på detta land i maj 1614. Därefter blev Jan Mayen en så populär vik bland danska valjägare att de till och med etablerade sitt tillfälliga läger här. … Tusentals valar dog i händerna på människor i närheten av ön, vilket ledde till en nästan fullständig utrotning av vissa lokala arter.
1634 försökte först 7 danska jägare att tillbringa vintern på ön i flera månader. De dog alla av skörbjugg och andra sjukdomar orsakade av konstant utfodring av rått isbjörnkött.
Efter flera år med okontrollerad valutrotning tvingades dessa havsdjur att lämna vattnet runt Jan Mayen för att hitta en säkrare plats att bo. Efter valarna lämnade danskarna också ön, och denna plats blev igen vild och obebodd.
På 1900-talet blev detta land en del av Norge, och idag har ett extremt litet antal människor tillgång här, inklusive främst forskare och den norska militären.
Lilla Dimun
Litla Dimun är en av de minsta öarna i Färöens skärgård. Den har formen av en avkortad cylindrisk kon, och hela den södra delen av detta land är omgiven av stora klippor, till vilka det nästan är omöjligt att förtöja.
Foto: Erik Christensen
Otillgängligheten med denna holm är kanske det främsta skälet till att denna plats aldrig har beboddes av människor, vilket gör den ganska unik i Nordatlanten. Under den neolitiska eran betade dock får här, vilket framgår av deras forntida rester.
Fram till 1800-talet var Litla Dimun en betesmark för vilda får härstammade från färöiska artiodaktyler från tiden för de första bosättarna i Nordeuropa. Rasen av dessa däggdjur liknade djur, vars ben hittades på andra isolerade öar utanför Skottlands kust. Denna art av vilda get utrotades för länge sedan, och idag betar endast moderna färöiska getter på de blåsiga sluttningarna.
Under hösten förtöjer lokala bönder till Litla-Dimun för att besöka vilda besättningar, slaktar det nödvändiga antalet boskap för mat och rakar några av dem. Alla får får besättas till öns norra länder, där de samlas, benen knytas, och sedan sänks de ner i en båt som levererar djuren till fastlandet. För vintern är fåren inlåsta i lador så att den utvalda boskapen kommer att överleva de hårdaste tiderna på året under säkra förhållanden.
Fula
Foula är en del av Shetlandsöarna och anses vara en av de mest avlägsna och glest befolkade platserna i Europa. Trots det faktum att 38 människor bor här har ön en mycket lång historia som spårar tillbaka till det tredje årtusendet f. Kr.
Foto: Dr. Julian paren
En sten med en ovanlig rund form, upptäckt i den norra delen av ön, har länge ockuperat sinnen hos arkeologer, som så småningom bekräftade att den installerades här 1000 år före Kristi födelse. Kullstenen liknar en ellips snarare än en boll, och dess axel är belägen i linje med lutningen av jordens rotationsaxel under vintersolståndet, vilket antyder tankar om dess koppling till religiösa ritualer.
Den moderna befolkningen i Fula har behållit identiteten på den isolerade ökulturen med nordiska element. Till och med namnet på denna plats, som de flesta andra Shetlandsöar, har sitt ursprung i normannernas språk (ett forntida nordligt folk) som erövrade och befolkade denna region under vikingatiden.
Lokalbefolkningen följer fortfarande den julianska kalendern och firar jul den 6 januari, till skillnad från resten av Skandinavien, som firar detta kristna firande i slutet av december. På Fula är det vanligt att tillbringa julafton först hemma med familjen, och dess slutförande präglas alltid av en allmän samling på ett ställe.
Fula Island är en av de sista platserna där det nu utrotade Norn-språket användes dagligen och var ett talat språk. Norn är ett gammalnorrt språk, och invånarna på de norra öarna talade det fram till slutet av 1700-talet. Det började dö ut först efter att den norska kronan beviljade Skottland rättigheterna till de norra öarna i slutet av 1400-talet.
St Kilda
St. Kilda är en liten grupp öar som ligger långt väster om Skottlands kust. Hirta är den största ön i denna skärgård och det enda bebodda landet i området. St Kilda anses förtjänst vara den mest berömda landmassan bland övriga skotska öar, och allt tack vare dess avlägsnande, historia och fantastiska landskap.
Foto: Otter
Skärgården är imponerande med branta steniga sluttningar som stiger 30 meter över vattnet i Nordatlanten. Hirta är tillgänglig för avstigning vid kusten på bara några få platser, och även de är inte så lätt att komma till - idealiska väderförhållanden krävs för detta.
Under nästan 2000 år bodde nordliga folk på St Kilda-öarna, vilket framgår av de artefakter som hittades här, varav några går tillbaka till tidig stenålder. Det finns förslag om att de forna skandinaverna seglade till den norra skärgården och assimilerades med öcivilisationen redan under vikingatiden. Till stöd för denna teori ges exempel på flera platsnamn av nordiskt ursprung, som länge har betecknat föremål på öarna St. Kilda.
Huvuddraget i kulturen i St Kilda har alltid varit absolut självförsörjning, och isoleringen av invånarna i detta land från resten av världen har påverkat deras mentalitet i hög grad. Öarna var så avlägsna att lokalbefolkningen under lång tid höll fast vid en religion som kombinerade både keltisk druidism och kristendom. Druidiska altare var mycket utbredda här fram till 1700-talet, trots många försök från missionärer att vänja skärgårdsborna till en renare form av kristendom.
Det verkliga beviset på öarnas ointresse i vad som händer utanför deras hem var en händelse på 1700-talet. En gång i tiden kom soldater för att leta efter den saknade prins Charles Edward Stuart, arvtagare till den brittiska tronen, och öarna hade ingen aning om vem han var. Dessutom hade de aldrig ens hört talas om sin egen kung, George II. Besökarna blev chockade av den otroliga okunnigheten hos isolerade människor.
Draungay
Drangey är en ö som ligger i Skagafjorour på norra Island. Framför allt är detta land känt för sin förhistoriska vulkan, som över 700 000 år kollapsade så att den förvandlades till en verklig öfästning med branta klippor. På grund av lättnadens svårighet kan Draungi endast nås via en enda rutt och inget annat.
Foto: Icelandic Times
På 1100-talet landade den isländska folkhjälten Grettir the Strong på denna ö med sin bror och en slav, och tillsammans bodde de i ett ovänligt land i flera år. Anledningen till denna vidarebosättning var utvisning av Grettir från Island, som ansågs vara en av de svåraste straffarna i vikingatiden.
När historien går, när de förvisande hade släckt sin eld och inte hade något annat att tända, satte Grettir sig för att hitta källan till branden utanför ön. Hjältarna hade inte längre en båt, så seglade Grettir själv 6 kilometer över det öppna havet till fastlandet. Han var på väg att skaffa lågor från en plats som heter Reykir, men dödades så småningom av hans fiender, som fann honom dö av infektion.
Draugnei är hem för miljontals sjöfåglar, som tidigare jagades här av cirka 200 bönder från de omgivande bosättningarna varje sommar. Under flera månader lyckades fåglarna döda upp till 200 000 fåglar, och detta ansågs vara en bra fångst under jaktsäsongen.
Människor jagade fåglar med en flytande fälla, som de gjorde av tre flottar eller båtar bundna ihop. Strukturen var täckt med ett nät med hästhårslingor. I dessa flytande snaror var bytet vanligtvis intrasslat. Denna praxis har länge varit en ganska vanlig metod för jakt på Island, men senare erkändes den som omänsklig, eftersom flottorna ofta simmade långt ut till havet, och fåglarna som fastnat i dem dog av hunger efter att ha drivit i många dagar långt från sina bon.
Surtsey
Surtsey är en holm utanför Islands sydkust. Det är den yngsta bildningen av den vulkaniska skärgården i Vestmannaeyjar och växte ur havet den 14 november 1963, som ett resultat av ett vulkanutbrott som började under havsvattnet.
Foto: NOAA
Utbrottet varade i fyra år och producerade en ö med en yta på 2,6 kvadratkilometer. Under de senaste decennierna har erosion förstört Surtsey så mycket att den har blivit två gånger mindre än sin ursprungliga storlek. Ön är av stort intresse för forskare från ett antal vetenskapliga områden, eftersom det är så bekvämt att observera processerna för bildandet av en ny form av lättnad och livets ursprung, som ägde rum på jorden för hundratals miljoner år sedan. Geologer och biologer kommer ofta hit för forskning, och tillgången till detta land är strikt begränsad för vanliga civila besökare.
På Island förekommer ofta nya öar med samma morfologi nu, men de är fortfarande för unga och knappt synliga ovanför vattnet, och många av dem förstörs för snabbt och sjunker igen till botten av havet. Dessa formations bräcklighet förklaras av det faktum att de är en blandning av sandbank med vulkansk grus, som bildas när varm lava kommer i kontakt med kallt havsvatten. Emellertid utbrottet som gav upphov till Surtsey var speciellt eftersom det nådde sitt slutliga stadium när vattnet inte längre hade tillgång till vulkaniska ventilationsöppningar och magma spridit sig längs de torra sluttningarna.
Ön har lyckats utveckla sin egen flora, och nu är den täckt med mossa. Fåglar bosatte sig snabbt i Surtsey, och 1998 dök även de första buskarna upp här.
1977 blev forskarna allvarligt förbryllade över att potatisgroddar på en vilande vulkan uppträdde. Forskare fick snart reda på att denna växtkultur planterades i hemlighet för en prank, och det var arbetet för tonåringar från en närliggande ö. Ytterligare en förlägenhet inträffade när tomater dök upp på Surtsey. När det visade sig växte en tomatskott från frön som fördes till vulkanland genom excrementen av en av forskarna, som inte uthärde en mer civiliserad toalett. Plantor av tomater och potatis avlägsnades försiktigt, och de ansvariga parterna berömdes för att införa främmande grödor på jungfrulig jord.
Svalbard
Svalbard är en permafrost skärgård längst norr om polcirkeln och den nordligaste permanenta bosättningen på planeten. Ett annat namn för denna plats är Spitsbergen eller Spitsbergen, och det hänvisar till Norges territorium, även om det också finns en hel bosättning av ryska gruvarbetare på en av de största öarna i skärgården.
Norges förhållande till skärgården är något atypisk. Officiellt anses denna zon vara demilitariserad, och alla utländska regeringar som har undertecknat Svalbardfördraget kan utvinna mineraler på dess territorium. I början av 2016 hade 45 parter redan deltagit i undertecknandet av ett sådant avtal.
Glaciärer täcker 60% av hela Svalbards område, och under vintern härskar den polära natten här. I Longyearbyen, den största bosättningen i skärgården, varar polarnatten från 26 oktober till 15 februari. Det här är nästan 3,5-4 månader av mörker.
Det finns inget utvecklat vägsystem på ön, och endast sällsynta likheter med snötäckta stigar läggs mellan städer och gruvor. Snöskotrar är det viktigaste transportmedlet på öarna, särskilt på vintern.
Att resa utanför städerna kan vara mycket farligt eftersom Svalbard är hem för en stor koloni av isbjörnar. Alla som lämnar bosättningarna är skyldiga att bära lämplig utrustning, och lokala myndigheter rekommenderar starkt att bära skjutvapen med sig för att ibland kunna avvärja ett kraftfullt rovdjur.
Svalbard kan låta som ett paradis för naturister och vapenentusiaster, men det är nästan omöjligt att flytta hit om du inte har anställts av ett isländskt företag. De flesta hus och byggnader på öarna ägs av privata företag som hyr ut fastigheter till lokala arbetare.
Flannan
Flannan-öarna är en grupp av sju små kustöar i Skottland. Deras totala yta är bara 588 tusen kvadratmeter. Människor har lämnat dessa platser sedan fyren på den största ön, Eilean Mor, var helt automatiserad.
Foto: JJM
Den lilla storleken på Flannan skärgård och dess relativa avstånd från fastlandet har länge varit anledningen till dess obeboddhet. Men ruinerna av ett kapell, flera skyddsrum och andra föremål bevisar att dessa platser en gång var bebodd av en eremit gemenskap av munkar.
I slutet av 1800-talet byggdes en 23-meters fyr på Eileen Mor Island, och 1900 blev skärgården platsen för den berömda berättelsen om det mystiska försvinnandet av alla 3 vaktmästare av navigeringstornet. De försvann samtidigt och helt utan spår.
Alla tre männa försvann dagen för en våldsam storm som förstörde en av de två lokala kajplatserna och skadade allvarlig bebyggelsens navigationsutrustning och infrastruktur. På en av klipporna revs torven ihop med en höjd av 61 meter - så höga och kraftfulla var vågorna på öns sluttningar. Omsorgens försvinnande väckte den brittiska allmänhetens uppmärksamhet på skärgården och gav upphov till många av de mest otroliga teorierna.
Omständigheterna kring försvinnandet av de tre männen verkade väldigt konstiga med tanke på att insidan av fyren var helt ordnad, med undantag av en vänd stol i köket. Alla portar och dörrar var låsta, flaggan sänktes, sängarna gjordes inte och alla klockor hade stannat. Enligt reglerna från Skotts fyradministration bör tornet under inga omständigheter vara fullständigt utan övervakning, men av någon anledning försvann samtliga 3 anställda på en gång. En annan konstig detalj var att en uppsättning stormkläder stannade kvar i fyren. Det visar sig att en av vårdgivarna hade så bråttom att komma ut att han inte hade tid för rätt utrustning, vilket motsvarar det fruktansvärda vädret?
Mysteriet om försvinnarnas försvinnande förblir fortfarande olöst, men den viktigaste versionen av myndigheterna är att alla arbetarna i fyren helt enkelt tvättades i havet.
Rona
Ön Rona kallas ofta norra Rhone för att skilja den från en annan skotsk ö med samma namn. Det är en nordlig lapp av land, tvättad av det frigida vattnet i Atlanten, och så isolerat och avlägsnat att det ofta glömts att kartlägga Storbritannien. Under de senaste 1500 åren har Rona övergivits och lämnats helt obebodd under lång tid. Samtidigt bodde inte mer än 30 personer här.
Foto: john m. macfarlane
Innan vikingatiden var Rhonen förmodligen en fristad för kristna eremiter. Därefter fångades de flesta av de lokala öarna av vikingarna och styrdes av de norska monarkerna under flera århundraden. Förekomsten av forntida skandinaviska folk på detta land har ännu inte påvisats pålitligt, även om själva namnet "Rona" antagligen är av norrt ursprung.
Saint Ronan bosatte sig här på 800-talet e. Kr. Det sades att det var han som byggde ett litet kristen bönhus som fortfarande står på sin plats. Arkeologer tror att detta är den äldsta kristna strukturen i hela Skottland, bevarad till denna dag.
De mest nyfikna turisterna får krypa in i en liten halvflytande struktur gjord av jord och grov sten, och inuti, i hörnet av kapellet, kan du se ett forntida stenkors. Sådana artefakter kastar bäst av allt ljus över hur munkarna levde, som frivilligt valde den hårda Rona som deras plats för äremit för ett helt årtionde sedan.
