När jag åkte till Skottland beslutade jag medvetet att inte stanna i Edinburgh och koncentrera mig på Highlands - den mest poetiska delen av landet. Det är inte för ingenting Diana Gabaldons romaner "Outlander" äger rum här, och lokala slott berömmas av guideböcker på alla sätt. Dessutom finns det Loch Ness, och det verkade för mig helt oförlåtligt att besöka Skottland och inte försöka se det berömda monsteret med ens ett öga.
Idag är högländerna inte bara ett område med orörd natur, där kullarna är gröna och modiga får då och då korsar vägen precis framför bilen, utan också en gigantisk paviljong för naturfilmning av historiska filmer. En av favoritplatserna för filmskapare är Dong Castle. Lokalbefolkningen kallar det skämt "Skottlands mest berömda ruiner", och flickorna som tittade på TV-serien "Outlander" känner otvetydigt fästningen: den framträder i telenovela som facket för Mackenzie-klanen Castle Leoch.
Det är riktigt att överskattade förväntningar bör tempereras vid ingången: från utsidan är Dong magnifik, men inuti finns det fullständigt öde. Fästningen lämnades tillbaka på 1700-talet, då taket kollapsade vid byggnaden, och nu har endast konturerna från det förflutna bevarats här: en matsal med en jättespis, en medeltida toalett med fönster för ventilation och ett kapell där damer bad när slottet attackerades av fiender. Kanske med tiden skulle Doon ha nått ett tillstånd av ynklig ruin, men han räddades av komiker från Monty Python. 1979 filmade de filmen "In Search of the Holy Grail" här.
Killarna var riktigt stygga: en hall förvandlades till bostad för unga jungfrurar som försökte förföra riddaren Galahad, den andra - till Camelot: där skådespelare klädda i rustning dansade kankan rätt på bordet. De skulle ha drivit Monty Python från alla anständiga slott för något sådant, men i Dun var de nöjda med komedi, och till och med den ledande truppledaren Terry Jones var med och spelade in ljudguiden. Sedan dess har regissörer i Dun varit frekventa gäster.
Men Inverari Castle är en helt annan calico. Välskött eftersom bostäder. Inte undra på att hans kamrar blev bakgrunden för julepisoden av Downton Abbey. Slottet ägs av chefen för Campbell-klanen, hertigen av Argyll. Utanför är Inverari en dyster nygotisk stil med tecken på palladianism, men inuti är ett klassiskt rikt hus på landet. Hertigens speciella stolthet är samlingen av vapen från 16-1700-talet, men vardagsrummet med franska tapisserier och viktorianska sovrum med porslinsmuggar för tvätt imponerade mig inte mindre. Naturligtvis, som alla anständiga slott, finns det spöken här. Den mest kända är andan hos en ung irländsk harpist som mördades 1644 av hertigen av Montrose. De säger att spöket spelar på musik antingen i sovrummet eller i tapestry vardagsrummet.
Kampanjvideo:
Förresten, inte alla slottägare är lika gästvänliga som hertigen av Argyll. Samma ägare av fästningen Stalker som ligger nära Inverari, som reser sig på en ö i centrum av sjön Laich, släpper in turister bara efter överenskommelse. Vi deltog inte i denna fråga i tid, så den legendariska medeltida strukturen, för vilken McCool- och Stewart-klanerna kämpade flera århundraden i rad, beundrades från stranden.
Nästa slott vi såg - Eilean Donan - "filmades redan i teckningar." Fästningen i Loch Duich-fjorden inspirerades av Disney-animatörerna, som arbetade på sagan "Modig". Enligt rykten gillade de särskilt stenbron, som ser ut som en sovande drakes svans. Eilen Donan är en privat egendom. År 1911 köptes den förfallna byggnaden, som tillhörde Mackenzie-klanen sedan 1200-talet, av filantropen John McRae-Gilstrap och återställdes helt.
Med tanke på att slottarna förmodligen räckte för oss, rusade vi till Isle of Skye. Det är anslutet till fastlandet med en bro som sjunker i vitaktiga moln i alla väder. När du kommer ut ur deras bomullsfångenskap vill du ofrivilligt stänga ögonen: allt runt är så blått och grönt. Klipporna som är bevuxna med smaragdgräs, som här kallas av det riktiga skotska ordet "kilt", och det azurblå havet med fina silverkrusningar. Den enda kontrasterande platsen är de monumentala Storr-klipporna, vars silhuett liknar det kambodjanska templet Angor Wat. Vid havets kant finns stenbrott där råvaror för dynamit bryts ut. Idag är de övergivna, och det finns faktiskt färre människor på ön än getter eller får, och därför hindrar ingenting dig från att njuta av illusionen att du är den första personen på jorden. För att stärka det bestämmer jag mig för att simma i vattenfallet och gå ner till det längs en slingrande bergsstig.
Förresten, många legender är förknippade med reservoarer i Skottland. Bergsklättrarna trodde att sjöjungfruer bodde i sjöarna, de vackra hembiträdena Asrayai och kelpis var farliga sprit som kunde ta formen av hästar: du sadlar en sådan häst, och den kommer säkert att dra dig till botten. Men lokalstjärnens huvudstjärna är Loch Ness-monsteret. Och även om reservoaren idag har studerats upp och ner, strävar fortfarande älskare av mystik här. Efter misslyckade försök att se Nessie och ett besök på monstermuseet fyllda med ögonbollar med förfalskningar, gick vi för att titta på den verkliga attraktionen Loch Ness - ruinerna av Urquhart Castle. Men det var inte utan Nessie där. I slottet informerades vi om att monsteret sågs av Saint Colomba själv, som dopade pikterna som bodde här 565. Samtidigt tror forskare att Skottlands sjölegender har en enkel förklaring. Det handlar om seiches - stående vågor,bildas i lokala vattendrag. När du tittar på vattnet märker du att det ibland börjar fluktuera utan någon uppenbar anledning. På Loch Ness kunde jag inte se seichier, men jag kunde se dem på den närliggande sjön Loch Oich, där det många gånger är färre turister som är törstiga efter sensationer, och därför är det mer troligt att du tror på sagor. Fortfarande tåler inte legenderna från Skottland grov kommersialisering, mirakler älskar tystnad, och på bredden av Loch Oich regerar det högsta, bryts bara av raslingen av löv från åldriga ekar som omger den genomskinliga sjön. Fortfarande tåler inte legenderna från Skottland grov kommersialisering, mirakler älskar tystnad, och på bredden av Loch Oich regerar det högsta, bryts bara av raslingen av löv från åldriga ekar som omger den genomskinliga sjön. Fortfarande tåler inte legenderna från Skottland grov kommersialisering, mirakler älskar tystnad, och på bredden av Loch Oich regerar det högsta, bryts bara av raslingen av löv från åldriga ekar som omger den genomskinliga sjön.
För älskare av de höga slottens gamla slott rekommenderar vi att du besöker Blair och Caudore. Den första är bostaden för chefen för Murray-klanen, och den andra är känd för en vacker trädgård i engelsktyp.
Djurlivsentusiaster bör stanna vid Aladel Sanctuary eller åka till Agraill Forrest Park, hem till bergsörn.
De mest populära rätter i Skottland är Angusbiff, fish and chips och ostar, men den främsta hiten är haggis, till och med ätit till frukost.
Det finns också stränder med silversand på högländerna, de kallas Morar. Vattnet här är riktigt så kallt att man inte kan simma även på sommaren, men platsen är perfekt för promenader.
För den färskaste skaldjuren, ta dig till Oban. Ostron säljs här på gatuboder, och på restauranger kan du beställa krabbor och kammusslor.
YULIA MALKOVA
