Vår planet är full av underbara överraskningar från naturen och antika civilisationer, full av skönheter och sevärdheter, men du kan också hitta ganska ovanliga, konstiga, mörka traditioner och ritualer på den. Även om det bör noteras att för oss är de konstiga och skrämmande, och för vissa är detta deras vardag, detta är deras kultur.
Var och en av miljarder indier drömmer om att dö i Varanasi eller bränna sina kroppar här. Friluftskrematorium röker 365 dagar per år och 24 timmar om dygnet. Hundratals kroppar från hela Indien och utomlands kommer hit varje dag, flyger in och bränner. En bra religion uppfanns av hinduerna - att vi, efter att ha uppgivit våra mål, inte dör för gott. Vladimir Vysotsky införde i oss denna grundläggande kunskap om hinduismen till ackompanjemang av hans gitarrakkord. Han sjöng och upplyste: "om du lever rätt, kommer du att vara lycklig i ditt nästa liv, och om du är dum som ett träd, kommer du att födas en baobab"
Varanasi är en viktig religiös plats i hinduismens värld, ett centrum för pilgrimsfärd för hinduer från hela världen, lika forntida som Babylon eller tebes. Här, mer än någon annanstans, manifesteras motsägelserna om människans existens: liv och död, hopp och lidande, ungdom och ålderdom, glädje och förtvivlan, glans och fattigdom. Detta är en stad där det finns så mycket död och liv på samma gång. Det är en stad där evigheten och det samexisterar. Detta är det bästa stället att förstå vad Indien är, dess religion och kultur.
I Hinduismens religiösa geografi är Varanasi universumets centrum. En av de heligaste städerna för hinduer fungerar som en slags gräns mellan fysisk verklighet och livets evighet. Här kommer gudarna ner till jorden, och enbart dödlig uppnår lycka. Det är en helig plats att bo och en välsignad plats att dö. Detta är det bästa stället att uppnå lycka.
Varanasis framträdande inom hinduisk mytologi är oöverträffad. Enligt legenden grundades staden av den hinduiska guden Shiva för flera tusen år sedan, vilket gjorde den till en av de viktigaste pilgrimsfärdplatserna i landet. Det är en av de sju heliga städerna i hinduerna. På många sätt förkroppsligar han de bästa och värsta sidorna i Indien, ibland skrämmande utländska turister. Icke desto mindre är pilgrimsscenerna som säger en bön i den stigande solens strålar vid floden Ganges, mot hinduiska tempelbakgrund, en av de mest imponerande sevärdheterna i världen. När du reser i norra Indien, försök att inte förbi denna antika stad.
Kampanjvideo:
Varanasi grundades tusen år före Kristi födelse och är en av de äldsta städerna i världen. Den kallades med många epiter - "templets stad", "den heliga staden Indien", "den religiösa huvudstaden i Indien", "staden för eldar", "staden för upplysning" - och först nyligen återställdes dess officiella namn, som först nämndes i Jataka - en gammal historia Hinduisk litteratur. Men många fortsätter att använda det engelska namnet Benares, och pilgrimerna kallar det ingenting annat än Kashi - det är så staden fick namnet på tre tusen år.
Hinduerna tror verkligen på själens vandring, som efter döden migrerar till andra levande varelser. Och det hänvisar till döden som särskilt, men samtidigt, vanligt. För en hindu är döden bara ett av stadierna i samsara, eller det oändliga spelet födelse och död. Och hinduismens anhängare drömmer om att inte födas en dag. Han strävar efter moksha - fullbordandet av samma återfödelsecykel tillsammans med - för befrielse och befrielse från den materiella världens bördor. Moksha är praktiskt taget synonymt med buddhistiska nirvana: det högsta tillståndet, målet med mänskliga ambitioner, ett visst absolut.
I årtusenden har Varanasi varit centrum för filosofi och teosofi, medicin och utbildning. Den engelska författaren Mark Twain, chockad av sitt besök i Varanasi, skrev: "Benares (gammalt namn) är äldre än historia, äldre än tradition, till och med äldre än legender, och ser dubbelt så gammal ut som alla sammansatta." Många kända och mest vördade indiska filosofer, poeter, författare och musiker har bott i Varanasi. I denna härliga stad bodde den klassiska Hindi-litteraturen Kabir, sjunger och författaren Tulsidas skrev den episka dikten Ramacharitamanas, som blev ett av de mest berömda litteraturerna på hindi, och Buddha levererade sin första predikan i Sarnath, bara några kilometer från Varanasi. Förhärligad av myter och legender, helgad av religion, har den alltid lockat ett stort antal pilgrimer och troende sedan urminnes tider.
Varanasi ligger mellan Delhi och Kolkata på den västra stranden av Ganges. Varje indiskt barn som lyssnat på föräldrarnas berättelser vet att Ganges är den största och heligaste av alla floder i Indien. Det främsta skälet till att besöka Varanasi är naturligtvis att se floden Ganges. Flodens betydelse för hinduerna är utan beskrivning. Det är en av de 20 största floderna i världen. Ganges-bassängen är den mest folkrika i världen med en befolkning på över 400 miljoner. Ganges är en viktig källa för bevattning och kommunikation för de miljoner indier som bor längs floden. Från tidigt tid blev hon dyrkad som gudinnan Ganges. Historiskt sett fanns ett antal huvudstäder av de tidigare fyrstendigheterna på dess banker.
Hinduismen har presenterat för dem som utövar det, en metod för garanterad uppnåelse av moksha. Det räcker att dö i heliga Varanasi (tidigare - Benares, Kashi. - Författarens anmärkning) - och samsara slutar. Moksha kommer. Samtidigt är det viktigt att notera att fusk och kasta dig framför en bil i denna stad inte är ett alternativ. Så Moksha är definitivt inte att se. Även om hinduerna inte hamnade i Varanasi kan denna stad fortfarande påverka hans fortsatta existens. Om en kropp kremeras på stranden av den heliga floden Ganges i denna stad, renas karmaen för nästa liv. Så hinduer från hela Indien och världen strävar här - att dö och bränna.
Ganges-invallningen är den mest festliga platsen i Varanasi. Här är sadhushereméer smutsade av sot: riktiga - de ber och mediterar, turistiska - bryr sig om erbjudanden om att bli fotograferade för pengar. Äcklade européer försöker inte komma in i avloppsvatten, feta amerikanska kvinnor filmer sig mot allting, rädda japanska bär gasbindor i ansikten - de är räddade från infektioner. Den är full av rastamaner med dreadlocks, freaks, upplysta och pseudo-upplysta, schizos och tiggare, massörer och hashhandlare, konstnärer och andra saker av alla slags människor. Folkmassan är ojämförbar.
Trots mängden besökare kan språket inte kallas en turiststad. Varanasi har fortfarande sitt eget liv, och turister har absolut ingenting att göra med det. Här är ett lik som svävar längs Ganges, bredvid en man som tvättar och slår linne mot en sten, någon borstar tänderna. Nästan alla simmar med glada ansikten.”Ganges är vår mamma. Ni turister förstår inte. Du skrattar att vi dricker det här vattnet. Men för oss är det heligt, förklarar hinduerna. Och verkligen - de dricker och blir inte sjuka. Infödda mikroflora. Även om Discovery Channel, när man filmer filmen om Varanasi, överförde prover av detta vatten för forskning. Laboratoriets dom är fruktansvärd - om en droppe inte dödar en häst kommer den säkert att slå ner den. Det finns mer otäcka saker i den droppen än i listan över potentiellt farliga infektioner i landet. Men du glömmer allt detta genom att träffa brinnande människors strand.
Detta är Manikarnika Ghat - stadens viktigaste krematorium. Kroppar, kroppar och igen kroppar finns överallt. Det finns dussintals av dem som väntar i rad för branden. Rök, rök, sprakande ved, ett kör av oroliga röster och en oändligt ringande fras i luften: "Ram nam sage." En hand stod ut ur elden, ett ben visade, och nu rullade huvudet. Att svettas och skissa från värmen och arbetarna vänder de kroppsdelar som kommer från elden med bambustickor. Känslan är att jag kom till fotograferingen av någon slags "skräck". Verkligheten glider under dina fötter.
Från balkongerna på "trumfhotell" kan man se Ganges, och med den röken från begravningspyrorna. Jag ville inte känna denna konstiga lukt dygnet runt, och jag klättrade in i ett mindre fashionabelt område och bort från lik. “Vän, bra kamera! Vill du filma människor som bränns? " - sällan, men förslag hörs från kämparna. Det finns inte en enda lag som förbjuder inspelning av begravningsriter. Men samtidigt finns det inte en enda chans att dra fördel av frånvaron av ett förbud. Att sälja filmtillstånd är ett företag för kastet som styr kremering. Fem till tio dollar för ett klick på slutaren, och dubbla är till samma pris.
Det är omöjligt att fuska. Jag var tvungen att observera hur turister, omedvetet, åtminstone helt enkelt riktade kameran mot elden och föll under det hårdaste trycket från publiken. Det här var inte längre ett bud, utan en repetition. Det finns specialpriser för journalister. Tillvägagångssättet för alla är individuellt, men för ett arbetstillstånd "i zonen" - upp till 2000 euro, och för ett foto - upp till hundratals dollar. Gateförmedlare klarade alltid mitt yrke och först då började de handla. Och vem är jag? Amatörfotografstudent! Landskap, blommor och fjärilar. Säg det - och priset är omedelbart gudomligt, 200 dollar. Men det finns ingen garanti för att de inte kommer att skickas till helvetet med ett "falskt brev". Jag fortsätter att söka och går snart till den huvudsakliga. "Bi-och-och-g chef" - de kallar honom vid vattnet.
Ring Sures. Med en stor mage, i en läderväst, går han stolt mellan bränderna - han kontrollerar personalen, försäljningen av virke, insamlingen av intäkter. Jag presenterar mig också för honom som en nybörjare amatörfotograf. "Okej, 200 dollar från dig, och ta en vecka ledig," glädde Sures, bad om en förskottsbetalning på 100 dollar och visade ett prov av "Permishin" - ett A4-ark med inskriptionen a la "Tillåt. Chef". Återigen ville jag inte köpa ett papper för två hundra greener.”Till stadshuset i Varanasi,” sa jag till tuk-tuk-föraren. Komplexet med två våningar hus påminde mycket om ett sovjet-sanatorium. Människor kämpar med papper och står i kö.
Och små tjänstemän i stadsadministrationen, som vår, är tröga - de spenderar länge med att fikla med varje blad. Jag dödade en halv dag, samlade en samling autografer från Varanasi bigwigs och körde till polisavdelningen. Lagstiftare erbjöd sig att vänta på chefen och behandlade dem med te. Från lerkrukor, som från en "ukrainsk souvenir" -butik. Efter att ha druckit te krossar polisen "glechiken" på golvet. Det visar sig att plast är dyrt och inte miljövänligt. Men det finns mycket lera i Ganges och det är gratis. I ett gatumatsrum kostade ett sådant glas med te till och med mig 5 rupier. Hindu - och ännu billigare. Några timmar senare inträffade en publik med stadspolischefen. Jag bestämde mig för att få ut det mesta av mötet och bad honom om ett visitkort. "Jag pratar bara hindi!" - skrattade mannen.”Jag föreslår ett utbyte. Du säger till mig - på hindi, jag för dig - på ukrainska,”tänker jag upp. Nu har jag i mina händer en hel bunt med tillstånd och ett trumfkort - visitkortet till huvudmannen i Varanasi i uniform.
Nykomlingarna ser ängsligt på bränderna på avstånd. Väl-önskare närmar sig dem och förmodligen ägnar sig osjälviskt till historien om Indiens begravningstraditioner.”400 kilo ved tärs på elden. En kilo - 400-500 rupier (1 amerikansk dollar - 50 indiska rupier. - Författarens anmärkning). Hjälp den avlidnes familj, donera minst ett par kilo pengar. Människor har samlat in pengar för den sista elden hela livet”- utflykten slutar som standard. Det låter övertygande, utlänningar tar ut plånböcker. Och utan att veta det betalar de för halvön. Trots allt är det verkliga priset på trä från 4 rupier per kilo. På kvällen kommer jag till Manikarnika. Bokstavligen en minut senare kommer en man springande och kräver att förklara hur jag vågar kasta linsen på ett heligt ställe.
När han ser dokument viker han respektfullt sina armar vid bröstet, böjer huvudet och säger:”Välkommen! Du är vår vän. Fråga efter hjälp. Det här är 43-åriga Kashi Baba från den högsta kaste av brahmins. Han har övervakat kremationsprocessen här i 17 år. Han säger att arbete ger galen energi. Hinduer älskar verkligen denna plats - på kvällarna sitter män på trappan och stirrar på bränderna i timmar.”Vi drömmer alla om att dö i Varanasi och kremera kropparna här,” resonerar de så här. Kashi Baba och jag sitter också bredvid varandra. Det visar sig att kroppar började brännas exakt på denna plats för 3500 år sedan. Sedan guden Shiva inte har tänt här. Det brinner även nu, det är under övervakning dygnet runt, varje rituell bål elds från det. Idag reduceras 200 till 400 kroppar till aska varje dag. Och inte bara från hela Indien. Bränning i Varanasi är den sista vilja för många hinduistiska invandrare och till och med vissa utlänningar. Nyligen kremerades till exempel en äldre amerikan.
I motsats till turist fabler är kremering inte särskilt dyrt. För att bränna en kropp tar det 300-400 kilo trä och upp till fyra timmar. Ett kilo ved - från fyra rupier. Hela begravningsceremonin kan börja från 3-4 tusen rupier, eller 60-80 dollar. Men det finns ingen maximal bar. Människor som är rikare lägger sandelträ i elden för lukten, vars kilo når 160 dollar. När maharajaen dog i Varanasi, beordrade hans son en eld helt och hållet av sandelträ och spridda smaragder och rubiner runt omkring. Alla gick med rätta till arbetarna i Manikarniki - människor från Dom-Raja-kasten.
Detta är den lägre klassen människor, de så kallade untouchables. Deras öde är orena typer av arbete, som inkluderar förbränning av lik. Till skillnad från andra obearbetbara saker har Dom Raja-kastet pengar, som till och med antydas av "Raja" -elementet i namnet.
Varje dag rengör dessa människor territoriet, silar och tvättar aska, kol och bränd jord genom en sil. Uppgiften är att hitta smycken. Släktingar har ingen rätt att ta bort dem från den avlidne. Tvärtom, hus-rajah berättas för barnen att den avlidne har till exempel en guldkedja, en diamantring och tre guldtänder. Arbetarna kommer att hitta och sälja allt detta. På natten över Ganges, glöd från bränderna. Det ses bäst från taket i Manikarnika Ghats centrala byggnad.”Om du faller, gå direkt in i elden. Bekvämt, säger Kashi medan jag står på visiret och skjuter panorama. Inuti denna byggnad - tomhet, mörker och väggar rökt i årtionden.
Ärligt talat - läskigt. En förvrängd farmor sitter precis på golvet i hörnet på andra våningen. Det här är Daya Mai. Hon kommer inte ihåg sin exakta ålder - hon säger att hon är cirka 103 år gammal. Daya tillbringade de sista 45 av dem i just detta hörn, i en byggnad nära kremationsstranden. Väntar på döden. Han vill dö i Varanasi. Denna kvinna från Bihar kom först hit när hennes man dog. Och snart förlorade hon sin son och beslutade också att dö. Jag var i Varanasi i tio dagar, nästan var och en träffade Daya Mai. Luta sig på en pinne, på morgonen gick hon ut på gatan, gick mellan staplarna med ved, gick till Ganges och återvände till sitt hörn igen. Och så för 46: e året i rad.
Bränna eller inte bränna? Manikarnika är inte den enda platsen för kremering i staden. Här bränns de döda av naturlig död. Och en kilometer tidigare, på Hari Chandra Ghat, är de döda, självmord, offer för olyckor knutna till elden. I närheten finns ett elektrocrematorium, där tiggare bränns som inte har samlat in pengar för ved. Även om de vanligtvis är i Varanasi, har även de fattigaste inga problem med begravningar. Trädet som inte brann ut vid de tidigare bränderna ges gratis till familjer som inte hade tillräckligt ved. I Varanasi kan du alltid samla in pengar från lokalbefolkningen och turister. Att hjälpa den avlidne familjen är ju bra för karma. Men i fattiga byar finns det problem med kremering. Det finns ingen som hjälper. Och en symboliskt bränd kropp och kastas in i Ganges är inte ovanligt.
På platser där dammar bildas i den heliga floden finns det till och med ett yrke - en liksamlare. Män simmar i en båt och samlar kroppar, dykar även i vattnet vid behov. I närheten laddas en kropp bunden till en stor stenplatta i en båt. Det visar sig att inte alla kroppar kan brännas. Det är förbjudet att kremera sadhus, eftersom de gav upp arbete, familj, sex och civilisation och ägnade sina liv åt meditation. Barn under 13 år förbränns inte, eftersom man tror att deras kroppar är som blommor. Därför är det förbjudet att sätta på gravida kvinnor eftersom det finns barn inuti. Du kan inte kremera en patient med spetälska. Alla dessa kategorier av de avlidna är bundna till en sten och drunknas i Ganges.
Det är förbjudet att kremera dem som dödats av en kobrabit, vilket inte är ovanligt i Indien. Det tros att efter denna orms bitt inträffar inte döden utan ett koma. Därför är en båt tillverkad av ett bananträd, där en kropp insvept i film läggs. En skylt med namn och hemadress bifogas den. Och de börjar segla längs Ganges. Sadhus mediterar på stranden försöker fiska ut sådana kroppar och försöka få dem tillbaka till livet med meditationer.
De säger att framgångsrika resultat inte är ovanliga.”För fyra år sedan, 300 meter från Manikarnik, fångade en återupplevd en kropp. Familjen var så glad att de ville göra sadhu rik. Men han vägrade, för om han tog minst en rupie skulle han förlora all sin makt,”berättade Kashi Baba till mig. Djur har ännu inte bränts, eftersom de är symboler för gudarna. Men det som chockade mig mest var den läskiga sed som fanns fram till relativt nyligen - sati. Brinnande änkor. Mannen dör - hustrun är skyldig att bränna i samma eld. Detta är inte en myt eller en legend. Enligt Kashi Baba var detta fenomen utbrett för cirka 90 år sedan.
Enligt läroböcker förbjöds bränningen av änkor 1929. Men episoder av sati händer fortfarande idag. Kvinnor gråter mycket, så det är förbjudet att vara nära elden. Men bokstavligen i början av 2009 gjordes ett undantag för änkan från Agra. Hon ville säga adjö till sin man för sista gången och bad att komma till elden. Jag hoppade dit, och när elden redan brann med kraft och huvud. Kvinnan togs ut, men hon brändes illa och dog innan läkarna kom. Kremerade i samma eld som hennes förlovade.
På den andra stranden av Ganges från den bullriga Varanasi finns det öde vidder. Turister rekommenderas inte att dyka upp här, eftersom ibland shantrapa visar aggression. På motsatt sida av Ganges tvättar bybor sina kläder och pilgrimer föres dit för att bada. Bland sandarna slår en ensam koja av grenar och halm. Det bor en eremit sadhu med det gudomliga namnet Ganesh. En 50-årig man flyttade hit från djungeln för 16 månader sedan för att utföra en puja-ritual - bränna mat i en eld. Som ett offer till gudarna. Han gillar att säga, med förnuft och utan anledning: "Jag behöver inte pengar - jag behöver min puja." På ett år och fyra månader brände han 1 100 000 kokosnötter och en imponerande mängd olja, frukt och andra livsmedel.
Han genomför meditationskurser i sin koja, som han tjänar för sin puja. Som en man från en koja som dricker vatten från Ganges vet han bra engelska, är mycket bekant med produkterna från National Geographic-kanalen och inbjuder mig att skriva ner mitt mobilnummer. Tidigare hade Ganesh ett normalt liv, han ringer fortfarande ibland tillbaka med sin vuxna dotter och ex-fru:”En gång insåg jag att jag inte längre vill bo i staden, och jag behöver inte en familj. Nu är jag i djungeln, i skogen, i bergen eller vid floden.
Jag behöver inte pengar - jag behöver min puja. " I motsats till rekommendationerna för besökare simmade jag ofta till andra sidan av Ganges för att ta en paus från det oändliga bruset och irriterande folkmassorna. Ganesh kände igen mig på avstånd, viftade med handen och skrek: "Dima!" Men till och med här, på den öde sidan av andra sidan av Ganges, kan man plötsligt rysa. Till exempel att se hundar riva ihop en mänsklig kropp tvättade i land av vågor. För att se, flinka och komma ihåg - det här är Varanasi, "dödsstaden."
Om en person dör i Varanasi bränns han 5-7 timmar efter döden. Anledningen till rusan är värmen. Kroppen tvättas, masseras med en blandning av honung, yoghurt och olika oljor, och mantran reciteras. Allt detta för att öppna de 7 chakraerna. Sedan slås den in i ett stort vitt ark och dekorativt tyg. De placeras på en bår med sju bambustvärgar - också beroende på antalet chakra.
Familjemedlemmar bär kroppen till Ganges och sjunger mantraet: "Ram nam sage" - ett samtal för att säkerställa att allt kommer att gå bra i denna persons nästa liv. Båren doppas i Ganges. Sedan öppnas den avlidnas ansikte, och släktingar häller vatten över honom fem gånger med händerna. En av familjens män rakar huvudet och bär vita kläder. Om fadern dör görs detta av den äldsta sonen, om modern är den yngsta sonen, om fruen är maken. Det sätter eld på grenar från den heliga elden och går runt kroppen fem gånger. Därför går kroppen in i fem element: vatten, jord, eld, luft, himmel.
En eld kan endast tändas på ett naturligt sätt. Om en kvinna dör, bränns hennes bäcken inte helt, om en man är en revben. Den rakade mannen låter denna förkolade del av kroppen in i Ganges och släckar glödarna från en hink över hans vänstra axel.
På en tid var Varanasi ett akademiskt centrum såväl som en religiös. Många tempel uppfördes i staden, universiteten arbetade och magnifika bibliotek med texter från Vedisk tid öppnades. Men mycket förstördes av muslimerna. Hundratals tempel förstördes, bålar med ovärderliga manuskript brändes dag och natt, och människor - bärare av ovärderlig gammal kultur och kunskap - förstördes också. Men den eviga stadens ande kunde inte beseglas. Du kan fortfarande känna det nu, gå längs de smala gatorna i gamla Varanasi och gå ner till ghats (stensteg) vid Gangesfloden. Ghats är ett av visitkorten i Varanasi (såväl som en helig stad för hinduer), liksom en viktig helig plats för miljoner troende. De tjänar både för rituell ablusion och för att bränna de döda. I allmänhet är ghats den mest populära platsen för invånarna i Varanasi - lik bränns på dessa trappor, de skrattar, ber, dör, går, träffas, pratar i telefon eller bara sitter.
Denna stad gör det starkaste intrycket på resenärer till Indien, trots att Varanasi inte alls är som en "semester för turisten". Livet i denna heliga stad är förvånansvärt tätt sammanflätad med döden; det tros att dö i Varanasi, vid stranden av Gangesfloden, är mycket hederligt. Det är därför som sjuka och gamla hinduer i tusentals strävar i Varanasi från hela landet för att möta deras död här och befria sig från livets liv.
Inte långt från Varanasi ligger Sarnath - platsen där Buddha predikade. Det sägs att trädet som växer på denna plats är planterat från frön från Bodhi-trädet, detsamma som Buddha fick självförverkligande under.
Själva flodvallen är ett slags enormt tempel, tjänsten som aldrig slutar - vissa ber, andra mediterar, och andra gör yoga. De döda liken bränns här. Det är anmärkningsvärt att endast kropparna hos dem som behöver rituell rening genom eld utsätts för bränning; och därför anses kropparna av heliga djur (kor), munkar, gravida kvinnor redan renas av lidande och de kastas utanför kremering i Ganges. Detta är det främsta syftet med den antika staden Varanasi - att ge människor möjlighet att befria sig från allt förgängligt.
Och ändå, trots den obegripliga och ännu mer ledsna för icke-hinduiska uppdrag, är denna stad en mycket verklig stad med en miljon människor. På de trånga och trånga gatorna hörs människors röster, musikljud, handlarens rop hörs. Butiker är öppna överallt där du kan köpa souvenirer från gamla fartyg till saris broderade med silver och guld.
Staden, även om den inte kan kallas ren, lider fortfarande inte av smuts och överbefolkning lika mycket som andra indiska stora städer - Bombay eller Calcutta. Men för européer och amerikaner liknar gatan i vilken indisk stad som helst som en gigantisk myrstång - det finns en kakofoni av horn, cykelklockor och skrik runt, och även på en pedicab är det mycket svårt att pressa genom smala, om än centrala gator.
Döda barn under 10 år, kroppar av gravida kvinnor och patienter med smittkoppor kremeras inte. En sten är bunden till deras kroppar och kastas från en båt i mitten av floden Ganges. Samma öde väntar på dem vars släktingar inte har råd att köpa tillräckligt med timmer. Kremering på spelet kostar mycket pengar och inte alla har råd. Ibland räcker inte alltid det köpta virket för kremering, och sedan dumpas de halvbrända resterna av kroppen i floden. Det är ganska vanligt att se de förkolade resterna av de dödas kroppar som flyter i floden. Det uppskattas att cirka 45 000 icke-ombyggda kroppar begravs i staden varje år vid flodbädden, vilket ökar toxiciteten för redan starkt förorenat vatten. Vilka chocker som besöker västerländska turister verkar vara ganska naturliga för hinduer. Till skillnad från Europa, där allt händer bakom stängda dörrar, i Indien är alla aspekter av livet synliga på gatorna,vare sig det är kremering, tvätt, bad eller matlagning.
Floden Ganges har på något sätt på ett mirakulöst sätt kunnat rena sig i många århundraden. Även för 100 år sedan kunde mikrober som kolera inte överleva i sina heliga vatten. Tyvärr är Ganges idag en av de fem mest förorenade floderna i världen. Först och främst på grund av giftiga ämnen som släpps ut av industriföretag längs älven Nivån på föroreningar av vissa mikrober överskrider de tillåtna nivåerna hundratals gånger. Besökande turister slås av den totala bristen på hygien. De dödas aska, avlopp och donationer flyter förbi de troende när de badar och utför en rening i vattnet. Ur medicinsk synvinkel är det risk för infektioner med många sjukdomar, inklusive hepatit, att simma i vatten som bryter ned lik. Det är ett slags mirakelatt så många människor doppar och dricker vatten varje dag och känner ingen skada. Vissa turister går till och med med pilgrimer.
Många städer belägna vid Ganges bidrar också till föroreningen av floden. Enligt en rapport från den centrala miljöföroreningsmyndigheten återanvänder Indiens städer endast cirka 30% av allt avloppsvatten. Idag är Ganges, liksom många andra floder i Indien, extremt igensatta. Det innehåller mer avlopp än färskt vatten. Och längs dess banker samlas industriavfall och rester av kremerade människor
lik.
Så den första staden på jorden (som Varanasi kallas i Indien) ger en konstig och otroligt stark, outplånlig inverkan på turister - det är omöjligt att jämföra det med någonting, precis som religioner, folk och kulturer inte kan jämföras.
Anpassad från: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com